VALLE SAGRADO

Estaba cabreado. Mientras dormir en una habitación doble nos cuesta 15 euros y comer 4 euros (a veces algo más de 1 euro) los precios de las entradas a los restos arqueológicos son totalmente abusivos. Machu Picchu 30 euros, más el tren 50 euros, más el autobus 10 euros (total 90 euros barba), los templos inkas del Valle Sagrado han sido 30 euros (el doble que en 2007).
Yo seguía cabreado mientras Martín, nuestro conductor para el Valle Sagrado (30 euros por 9 horas y 150 km) nos contaba que tenía 5 hijos y 2 sobrinos a su cargo (su hermana murío en un parto y su cuñado fue asesinado en Puerto Maldonado por robar 2 motosierras). Así, de esta manera, me sentí un gilipollas por el precio pagado por querer ver una ruinas inkas. Le dí a Martín las camisetas usadas estos días para sus hijos y sobrinos.
El cuerpo se resiente despues de dos jornadas de un machaque físico importante. Así que nos hemos pegado un pequeño homenaje de cena (dos chuletones regados con cerveza negra de la tierra). Y conversando con el camarero (Javier, un estudiante de guia turistico) nos hemos informado de lo que nos interesa para las próximas jornadas (para tener a los moradores de las islas del Lago Titicaca en el bolsillo no hay nada mejor que hojas de coca y aguardiente). Asi lo haremos.
Esta tarde hemos hecho compra, unas mantitas de alpahaca para estar el próximo invierno calentitos, a falta del mejor de los calores, el humano. Dicho sea de paso, de vez en cuando nos cruzamos con una nenas que nos hacen girar la cabeza.
Mañana nos vemos en el Titicaca a la verita de un pescadito frito.
P.D. Parece que las hojas de coca son efectivas para el soroche.

Os dejamos las fotos del día;

Complejo de Sacsayhuaman
Fuentes inkas Tombomachay

Salinas de Maras

Laboratorio inka de cultivo de Moray

Vista desde la fortaleza de Ollaytambo

MACHU PICCHU

Alguno de vosotros conoceis el Machu Picchu y comprendereis lo dificil que resulta describir sobre este lugar. Así que no lo haré. Es un de esos lugares, si, que no se resuelve con decir que es muy bello. Es mágico y enigmático.

Se descubrio a principios de siglo XX. Nadie conocia de su existencia y nadie ahora sabe bien el motivo por el que se construyó en este lugar y porque se abandonó.

Recorrerlo nos ha llevado 12 horas de caminata (6 a.m. a 6 p.m.) sin parar. Estamos, como dirían por aquí, bastante malogrados. Espero que las hojas de coca, que compramos en Puerto Maldonado, alivien algo nuestros muchos males y podamos dormir placenteramente...hasta las 4 a.m.. Estamos hasta los cojones de madrugar. Llevamos 4 días seguidos levantandonos a las 4 a.m..

A la vera de la cena de hoy, miro a Raúl, con su cara rojo cereza y su vetusta americana y me parece ver al hombre antorcha dispuesto a entrar en acción. El día ha sido duro, pero duro con cojones. El que os escribe ha sentido las rodillas temblar como si de las maracas de Machín se trataran. La cama nos espera y mañana otro día por estos lares (Valle Sagrado). Estamos cenando antes que los guiris (7 p.m.) y tras el día vivido no sé que más nos puede deparar el destino. Mañana más.

EL LAGO SANDOVAL

Nos despertamos temprano (04:20 AM), duchita y a la camioneta, 30 Km en pick-up (camioneta) en compañía de Josi (nuestra guía) y cogimos una barca a motora ver amanecer a la ribera del río Madre de Dios.
En una pared vertical de arcilla una algarabía de loros, guacamyos, currucas, pericos revoloteando en la pared. Se llenan el buche de arcilla para hacer la digestión y eliminar toxinas (eso nos comentan).

Parada río abajo y desayuno de campo. Los mejores desayunos. Panqueques y tortitas de maiz bañados con café con leche y limonada.
Ya en tierra firme nos adentramos en la Reserva Nacional de Tambopata. 7 Km de pista embarrada a pie hasta el lago. En la lejanía, divisamos y oimos monos, loros, aves variadas y demás animales de la zona. Nos acompañan nuestros guías Leoncio y Josi y una pareja de abueletes belgas que son la mar de simpáticos.
Ya en el lago remamos en barca en busca de lobos (una especie de nutria gigante). Hacía un calor del carallo, pero la presencia de pirañas nos frenaron las ganas del chapuzón. Recorremos todo el contorno y retornamos a la estancia.

Nos quedaba 90´de luz y hay que exprimir hasta la última gota al día. Paseo a paso de legionario por el aguajal y puesta de sol en el mirador.
Estamos tristes por que mañana partimos. Dice el dicho "El que prueba el agua del Tambopata, no se va". Nosotros no lo hemos probado, pero NO nos queremos ir.
Nos preparamos un pisco, tras la cena, con el permiso del Sr Washinton en el bar de la estancia.
Chicos, si el paraiso existe, os aseguro que se debe parece a esto.

EN BUSCA DEL CAIMAN

- Lo tengo todo para ser feliz -nos contaba Leoncio, otro de nuestros guias - el aire puro de la selva y los bolsillos sin dinero.
Hoy nos hemos levantado con un objetivo; encontrar un caiman y hacerle una foto. Para ello, machete en mano, recorrimos varios km de sendas hasta llegar a la llamada quebrada del Loboyoc, para coger un bote en busca del caiman.
- ¿Quieren ver una tarantula? -nos intorraga Josi mientras agitaba un palito en un agujero del suelo (la cara de Pepe y mía os podeis imaginar; todo un poema)

Nikolas manejaba el bote por el estrecho y serpenteante rio y su atenta mirada recorria las orillas en busca del objetivo.
- Tienen que volver en verano con el calor -nos dice Nikolas - que es cuando se ve facilmente la boa.
Los vampiros nos bailaban al son de tucanes (bonito, eh?) y la vegetación era tan espesa que apenas permitia espacios a la luz.

Despues de media hora de busqueda lo encontramos. Estuvimos acompañandolo 10 minutos aunque, el muy tieso, apenas nos saludo.
Objetivo cumplido. La foto;

PUERTO MALDONADO

Para llegar a Puerto Maldonado tienes dos opciones: 18 horas de carretera sin asfaltar o 1 hora de avión. Optamos por la segunda. Desde el momento que pones pié en el aeropuerto (tipo pelicula Mogambo) sabes que todo aqui es diferente. Puerto Maldonado es una ciudad fundada en la desembocadura del Tombopata en el rio Madre de Dios (afluente del Amazonas). Es la capital de una de las selvas mas extensas y menos conocidas por el hombre.

A 20 Km de Puerto Maldonado se encuentra nuestra estancia Bello horizonte, un lugar paradisiaco. Sitauado al borde de un desnivel que hace de mirador sobre el aguajal (zona pantanosa donde prolifera palmeras y loros). A pesar de su ubicación, las incomodidades son relativas; no hay agua caliente y solo 5 horas de electricidad al dia. Pero a cambio, el bungalow que Pepe y yo ocupamos tiene hamaca! y eso lo compensa todo.

Oimos gran variedad de cantos de pajaros, sobretodo tucanes, que Josi (nuestra guia), nos enseña a distinguir.
Al anochecer subimos un pequeño mirador desde el que observamos, arriba el cielo completamente estrellado, abajo miles de luciernagas animando la noche.

CUZCO

Cuzco es hermosa. Fue la capital del imperio inca, el "ombligo" del mundo. Sus calles aun descansan sobre cimientos y paredes de bloques de enormes piedras de pasado inca. Sus ruinas sirvieron para levantar una ciudad colonizada por Pizarro. En su Plaza de Armas se ejecutó, al menos, a dos reyes incas, descuartizando el cuerpo del primero y cortando la cabeza del segundo.
Permanece inmutable desde hace 500 años. Cuzco es preciosa.

Daría gusto pasearla sino fuera por el mal de altura, el siroche. La ciudad esta a 3.800 metros y yo no pude terminar mi comida. El corazón me fue a 1000 y el mareo casi me hizo vomitar.

Raúl decidió traerse sus zapatos más viejos y los niños limpiabotas le persiguen por la plaza ofreciéndole sus servicios. Qué mundo este, lo que para nosotros un trast viejo, para otros es objeto de deseo.

Cusco ("El Cusco", capital del imperio inca) es una de esas ciudades que retiene en sus edificios, sus calles algo místico, casi mágico. La mágia de una civilización aniquilada pero que sin embargo se extendió por una franja de tierra tan extensa que abarcaría desde Galicia hasta Polonia.

LIMA

Lima es un exceso, apunta maneras, pero, como dicen acá, esta malograda. Arturo, el taxista, tiene a su mujer en Madrid desde hace 2 años. Es bonachón y con sus explicaciones nos traza esquemas de la ciudad que nos orientarán a lo largo del día. Nos propone pasar la noche en un hotel con encanto, pero le respondemos con la retaila de la manoseada crisis. Nos pregunta si es Zapatero el culpable de esa crisis.
- No, Arturo, la crisis es internacional.
- Pues acá no la hemos notado...todavía. O quizás sea que ya estamos acostumbrados a pasar tantas...que ni nos damos cuenta.
Ya a pie, paseando por la avenida de Trujillo nos llama la atención un mercado que asoma entre esquinas coloristas y nos animamos a ir y ver. Pero una voz nos calma la curiosidad.
- No señores, por allá no se puede ir.
- Y eso?
- Ustedes son turistas. Allí les robaran. Ustedes paseen por el bulevard, vayan a la catedral, la Plaza de Armas, las catacumbas de S. Francisco... pero allá no se puede ir.
El chaval que nos previene esta uniformado y en su chaleco se puede leer "seguridad ciudadana".
- Si entran en ese mercado.... -mueve su cabeza de un lado a otro- no quedará nada de su dinero.
Somos de la costumbre de hacer caso a quien más sabe, asi que nos dirigimos a la catedral, a velar armas sobre la tumba de un conquistador español nacido en Trujillo y fundador de Lima. Como Pizarros, conquistaremos Peru, nos animamos.
Saliendo de la catedral nos fuimos a comer a un convento de carmelitas frente a la Chancillería (Sede del Mº de AAEE), la monjita de color era de Burquina Fasso y nos permitió desoxidar nuestro francés. Taxi al distrito de Pueblo LIbre y dos horitas de mueso arqueológico bajo un sol de justicia que acabó frente a un pisco sour (bebida nacional) que sabía a gloria bendita. Nos embarcamos en este viaje conociendo de antemano qué visitar, qué contemplar, qué no podiamos dejar de probar o ver pero, como intuíamos, con lo que más íbamos a disfrutar es con el trato de la gente que te vas topando.
Ese taxista en su Nissan con claxon "tunedado" que en la luneta trasera se pude leer "Jehová me guía", ese camarero con la respuesta socarrona lista al último requerimiento del turista que acaba de entrar, esa boticaria que te explica sin prisa que la grajea se llama tableta y la tableta se llama sobre, ese trato con la gente de este país aporta más conocimiento de esta tierra que la mejor de las guías turísticas que te leas.
Cena árabe en el turístico barrio de Lima (Miraflores) dónde te alejas de la realidad cotidiana de los peruanos y con esas a la cama que mañana hay que madrugar.
Dicen que la única forma de conocer una tierra es viviendo en ella y que el turista sólo percibe una realidad sesgada y fragmentada de los sitios que visita. Mañana nos afanaremos en que eso no sea así.
Arturo, el taxista, nos explica que las mujeres de Puerto Maldonado, donde iremos en dos días, se llaman "charapas", aunque hay quien las llama "calaminas" (que es un tipo de tejado como la uralita) porque, según nos cuenta, si no la clavas bien se vuelan. Haremos caso y no dejaremos que lo bueno pase a nuestro lado sin agarrarlo.

3 semanas

Viajaremos por Peru durante 3 semanas. Recorreremos la selva amazónica, visitaremos templos incas, desde luego Machu Picchu, navegaremos por el Lago Titicaca y nos adentraremos en uno de los cañones más profundos del mundo; el Colca...o eso pretendemos.
No hace demasiado tiempo, le comentaba a una amiga que, quizás, lo que más disfruto de este tipo de viajes es darme el gusto, por unos días, de ser un hombre prehistórico. Viajar a tu aire con lo esencial, solo con la ayuda de un mapa y el interés por conocer lugares excepcionales, pero también de compartir comida y conversaciones con gente del lugar y, sobretodo, tener la libertad de disponer de tu tiempo y de tus decisiones.
Esta es la idea del viaje. nos llevamos un mapa del país y la reserva de hotel de la primera noche en Peru. El resto se ira construyendo a medida que pasen los días.
Existe, por fin, el reverso de la moneda. Es decir, cuando, cansado de ser prehistórico, te acerca a un cibercafé y escribes en este blog y ser, durante una hora, muy de siglo XXI.
Actualizaremos el blog cuando el lugar donde pongamos fin a nuestro cansancio nos permita ese lujo, pero esto no será lo habitual. En la selva es difícil encontrar un albergue con electricidad, al igual que en la mayoría de las islas del Lago Titicaca, pero prometemos compensaros en cuanto las tecnologías estén al alcance de nuestros dedos.
Queremos que nos acompañéis en este viaje, que conozcáis el país con nosotros, que nos hagáis compañía, que podamos disfrutar de vuestros comentarios. Queremos tantas cosas que seguro se cumple alguna...